Verborgen parels van Marseille: voorbij de ansichtkaart
De stad achter de stad
Elke gids over Marseille behandelt de Vieux-Port, Le Panier en MuCEM. Die zijn het behandelen waard — ze zijn goed — maar het zijn ook de delen van Marseille die zijn geoptimaliseerd voor bezoekers. Erachter schuilt een stad van 870.000 inwoners met een inventaris van over het hoofd geziene, eigenaardige en stilletjes buitengewone plekken die meer dan één of twee bezoeken nodig hebben om te vinden. Dit is wat we in de loop van jaren terugkomen hebben verzameld.
Les Goudes: het dorp dat de tijd vergat
Aan het allereindes van de kustweg ten zuiden van Marseille, voorbij de stranden en de industriehaven, voorbij de borden die je vertellen dat de weg gesloten is voor onbevoegden (negeer die ‘s ochtends; de beperking is seizoensgebonden en geldt alleen overdag), ligt Les Goudes. Het is een visserdorp van misschien een paar honderd inwoners, een gebogen kade met geschilderde houten boten, een handvol restaurants en verder niets dan het begin van de Calanques.
Staand aan het einde van de kade in Les Goudes, uitkijkend richting Cap Croisette in het zuidoosten, voel je de rand van de wereld op de manier waarop kustdorpen dat konden voelen voor toerisme alles sanitiseerde. De rotsen zijn ruw kalksteen, de zon is hard, het pad richting Callelongue gaat voorbij het dorp de echt wilde natuur in. De restaurants hier zijn niet goedkoop maar wel eerlijk — vis lokaal gevangen, doorgaans de dag ervoor, geserveerd met minimale opsmuk. Reserveer in de zomer.
Naar Les Goudes komen is de helft van het avontuur: bus 20 vanuit het metrostation Castellane rijdt de kustweg, maar het is traag en rijdt ‘s avonds niet altijd frequent. In de zomer kun je overwegen te fietsen (de route is schilderachtig) of de bus één kant op te nemen en terug een taxi.
Het Musée d’Histoire de Marseille
Dit is een museum waarvan je op de hoogte moet zijn voordat je erop stuit. Het bevindt zich in een winkelcentrum — het Centre Bourse, wat diep onveelbelovend klinkt — en het staat boven de werkelijke ruïnes van de antieke Griekse en Romeinse stad Massalia, zichtbaar door glazen vloeren in het begane-grondwinkelcentrum en dan dramatischer in het museum zelf.
Het museum is ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid, en de archeologische resten eronder zijn legitiem: een sectie van de Romeinse haven, de gebogen romp van een 3e-eeuws koopvaardijschip in situ bewaard, amforen, munten, de fundamenten van pakhuisgebouwen. Je staat boven de botten van een stad die Parijs met meerdere eeuwen voorafgaat. De context die het museum rond deze resten biedt is werkelijk goed.
Toegang is circa 6 EUR en het museum is zelden druk — de meeste toeristen die door het Centre Bourse lopen hebben geen idee dat het er is. Het bevindt zich direct boven het metrostation Vieux-Port.
Vallon des Auffes op niet-toeristisch uur
We hebben een volledig stuk over het Vallon des Auffes, dus we zijn hier kort. Het kleine vissershaventje onder het Corniche-viaduct is steeds meer bekend als zonsondergangplek. Wat het minder bekend om is, is zijn vroege-ochtendkarakter: rond 7:00, voor de dagtrippers arriveren, komen de vissers terug, werken de katten langs de kade en beginnen de cafés hun dag met locals die stoppen voor koffie. Het is op dat uur een andere plek.
Toegang is via een kleine tunnel onder de Corniche-weg, of via steile trappen vanaf de wegkant. De exacte locatie is gemakkelijk te missen als je er niet naar zoekt. Dat is deel van zijn charme.
Het dak van de Cité Radieuse
Le Corbusier’s 1952 Unité d’Habitation aan de Boulevard Michelet is UNESCO Werelderfgoed, maar meer mensen kennen het als concept dan dat ze het werkelijk hebben bezocht. Het is een functioneel appartementengebouw — 337 eenheden, een school, een hotel, winkels — ontworpen als een verticale zelfredzame stad. Het dak is het ding dat je moet opzoeken: een sculpturaal betonlandschap met een hardlooptrack, een pierenbadje en luchtkanalen en schoorstenen die als modernistische monumenten omhoogkomen.
Toegang tot het dak varieert; het hotel (MAMO) staat soms reserveringen toe van niet-gasten, en het gebouw heeft af en toe open dagen. De begane grond en de openbare gangen zijn over het algemeen toegankelijk en de moeite waard om te verkennen — de interieurstraat (Rue Intérieure) op de derde verdieping is een van de meest ongewone gangen in de Europese architectuur. Neem de T1- of T2-tram naar Michelet-Corbusier. Onze Marseille-gids heeft details over het bezoeken.
De Frioul-eilanden op een doordeweekse dag
De Frioul-archipel — de vier eilanden zichtbaar vanuit de Vieux-Port — wordt door elke gids behandeld en is goed bekend als de locatie van Château d’If (het eilandfort uit De Graaf van Monte-Cristo). Wat die gidsen gewoonlijk niet vermelden is dat de Frioul-eilanden zelf (Ratonneau en Pomègues) hun eigen harde schoonheid hebben: verlaten militaire ziekenhuisruïnes, heldere zwembaaitjes en een dorp van gekleurde huizen rond de haven.
In zomerwekenenden is de Frioul echt druk. Op een doordeweekse dag in juni of september is het bijna leeg. Neem de veerboot vanuit de Vieux-Port (rijdt het hele jaar door, vaker in de zomer) en breng tijd door op het eiland in plaats van alleen het Château d’If te fotograferen vanuit de boot.
Het Palais Longchamp en Cinq-Avenues
Het Palais Longchamp, in het 4e arrondissement, werd in 1869 gebouwd als eindstation van een kanaal dat drinkwater vanuit de Durance-rivier naar Marseille bracht — een ingenieursachievement dat de stad markeerde met een architecturaal gebaar van aanzienlijke ambitie. De centrale cascade en de twee vleugels die het Natuurhistorisch Museum en het Schone Kunsten Museum huisvesten vormen een compositie die werkelijk indrukwekkend is, te meer omdat relatief weinig toeristen er de weg naartoe vinden.
De omliggende wijk Cinq-Avenues is residentieel Marseille op zijn ontspannen: brede bomenrijke straten, lokale cafés, een markt twee keer per week en een architecturaal bestand van fraaie 19e-eeuwse appartementsgebouwen die om redenen die we niet volledig kunnen verklaren nooit een toeristische bestemming zijn geworden. De tram stopt bij Longchamp.
Aubagne en Marcel Pagnol
Twintig minuten ten oosten van Marseille per TER-trein is Aubagne de geboorteplaats van Marcel Pagnol — de schrijver en filmmaker die de cinematografische Provence uitvond via het Jean de Florette-universum en de jeugdherinneringen van zijn Souvenirs d’enfance-trilogie. De hoofdopenbare ruimte van het stadje is omzoomd met santons (geschilderde klei-figuurtjes) die zijn verhalen illustreren.
De literaire wandeling door de Garlaban-heuvels achter Aubagne, volgend op de paden die Pagnol in zijn boeken beschreef, is een van de sfeervollste halvedagexcursies in de regio — minder bezocht dan de Calanques, minder druk dan Aix en diep lonend als je vóór je aankomst iets van Pagnol hebt gelezen. Zie de Aubagne-bestemmingsgids voor details over het wandelitineraire.
De Savon de Marseille-route
De traditionele zeep met 72 procent plantaardige olie uit Marseille wordt al in het gebied geproduceerd sinds de 17e eeuw en blijft een van de meest authentieke exportproducten van de stad — in tegenstelling tot lavendelzakjes gemaakt in China. De zeepfabrieken (savonneries) in de industriezone ten noorden van het stadscentrum bieden soms rondleidingen aan of hebben boetiekwinkels die bezoekers kunnen bezoeken.
We bezochten een van de werkende savonneries en keken naar de enorme koperen vaten waarin het zeepgsel wordt gekookt en dan in blokken gesneden. Het proces is middeleeuws in zijn basislogica en onveranderd in de fundamenten. De zeep zelf, direct aan de bron gekocht, kost een fractie van de boetiékprijs. Ons zeepateliersverhaal vertelt die namiddag volledig.
De Cours Julien-markt op woensdag
Het Cours Julien-plein heeft een markt op woensdag- en zaterdagochtend — biologisch fruit en groenten, ambachtelijk brood, een paar antiek- en vintage-kledingkramen en de vaste bewoners van de wijk die allemaal hun wekelijkse boodschappen doen. Dit is geen toeristenmarkt. Prijzen zijn stadsbewonersprijs. De caféstoelen die rond de markt vol lopen vanaf 9:00 vormen een van de prettigste stedelijke taferelen in Marseille.
De wijk eromheen — de straten die omlaag lopen richting Castellane en omhoog richting Réformés — beloont doelloos slenteren ‘s avonds. De concentratie goede restaurants per vierkante meter hier is hoger dan waar ook in de stad.
Eén ding dat we je nog niet hebben verteld
Het beste van Marseille is het ding dat niet in lijsten staat: de kwaliteit van zijn licht in de late namiddag, met name in september en oktober, wanneer de lucht droog is en de zon laag staat en het kalksteen van de Calanques en de gevels van Le Panier en de romp van een boot in de Vieux-Port allemaal gloeien met dat specifieke mediterrane goud dat in de schilderijen voorkomt en waar je de rest van je leven andere plekken mee vergelijkt. Alles wat we hierboven hebben vermeld is goed. Dat licht is de reden.
Voor het volledige praktische plaatje, zie onze Marseille-bestemmingsgids. Voor wat je moet weten voor je eerste trip behandelt onze lijst 25 dingen die je moet weten de essentie.
