Joyas ocultas de Marsella: más allá de la postal
La ciudad detrás de la ciudad
Todas las guías de Marsella cubren el Vieux-Port, Le Panier y el MuCEM. Merecen cubrirse: son buenos. Pero también son las partes de Marsella que han sido optimizadas para los visitantes. Detrás de ellos hay una ciudad de 870 000 habitantes con un inventario de lugares pasados por alto, curiosos y silenciosamente extraordinarios que llevan más de una o dos visitas encontrar. Esto es lo que hemos ido acumulando a lo largo de años de volver.
Les Goudes: el pueblo que el tiempo olvidó
Al final de la carretera costera al sur de Marsella, pasadas las playas y la infraestructura del puerto industrial, pasados los carteles que dicen que la carretera está cerrada a vehículos no autorizados (ignóralos por la mañana; la restricción es estacional y solo diurna), se encuentra Les Goudes. Es un pueblo pesquero de quizás unos cientos de habitantes, un muelle curvo con barcas de madera pintadas, un puñado de restaurantes, y nada detrás salvo el comienzo de las Calanques.
De pie al final del muelle de Les Goudes, mirando al sureste hacia el Cap Croisette, sientes el borde del mundo de la manera en que los pueblos costeros solían hacerlo antes de que el turismo lo sanitizara todo. Las rocas son caliza pura, el sol es duro, el camino hacia Callelongue continúa más allá del pueblo hacia un terreno genuinamente salvaje. Los restaurantes aquí no son baratos pero son honestos: pescado capturado localmente, generalmente el día anterior, servido con mínima decoración. Reserva en verano.
Llegar hasta allí es parte de la aventura: el autobús 20 desde el metro Castellane recorre la carretera costera, pero es lento y no circula tan frecuentemente por las tardes. En verano, considera ir en bici (la ruta es pintoresca) o tomar el autobús de ida y el taxi de vuelta.
El Musée d’Histoire de Marseille
Este es un museo que requiere saber de él antes de tropezar con él. Está ubicado dentro de un centro comercial (el Centre Bourse, lo que suena profundamente poco prometedor) y se asienta sobre las ruinas reales de la ciudad griega y romana antigua de Massalia, visibles a través de suelos de vidrio en la planta baja del centro comercial y luego de forma más dramática en el museo propiamente dicho.
El museo fue sustancialmente renovado y ampliado, y los restos arqueológicos que hay debajo son legítimos: una sección del muelle romano, el casco curvo de un barco mercante del siglo III d. C. conservado in situ, ánforas, monedas, los cimientos de edificios de almacenamiento. Estás de pie sobre los huesos de una ciudad que es anterior a París en varios siglos. El contexto que el museo proporciona alrededor de estos restos es genuinamente bueno.
La entrada cuesta alrededor de 6 EUR y el museo rara vez está lleno: la mayoría de los turistas que pasan por el Centre Bourse no tienen ni idea de que está ahí. Está directamente sobre la estación de metro Vieux-Port.
El Vallon des Auffes en horario no turístico
Tenemos un artículo completo sobre el Vallon des Auffes, así que seremos breves aquí. El pequeño puerto pesquero bajo el viaducto de la Corniche es cada vez más conocido como punto de puesta de sol. Para lo que es menos conocido es por su carácter matutino: hacia las 7:00, antes de que lleguen los turistas de día, los pescadores están regresando, los gatos trabajan el muelle y los cafés comienzan su día con los locales parándose a tomar café. Es un lugar diferente a esa hora.
El acceso es a través de un pequeño túnel bajo la carretera de la Corniche, o bajando escalones empinados desde el borde de la carretera. La ubicación exacta es fácil de pasar por alto si no la estás buscando. Eso es parte de su encanto.
La azotea de la Cité Radieuse
La Unité d’Habitation de Le Corbusier de 1952 en el Boulevard Michelet es Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero más gente la conoce como concepto que la ha visitado realmente. Es un bloque de apartamentos en funcionamiento (337 unidades, una escuela, un hotel, tiendas) diseñado como una ciudad vertical autosuficiente. La azotea es lo que hay que buscar: un paisaje de hormigón escultórico con una pista de atletismo, una piscina poco profunda, y conductos y chimeneas que se elevan como monumentos modernistas.
El acceso a la azotea varía; el hotel (MAMO) a veces permite reservas de no huéspedes, y el edificio ocasionalmente celebra jornadas de puertas abiertas. El nivel comercial de la planta baja y los pasillos públicos son generalmente accesibles y merece la pena explorarlos: la calle interior (Rue Intérieure) en la tercera planta es uno de los pasillos más inusuales de la arquitectura europea. Toma el tranvía T1 o T2 hasta Michelet-Corbusier. Nuestra guía de Marsella tiene detalles para visitar.
Las islas de Frioul en día de semana
El archipiélago de Frioul (las cuatro islas visibles desde el Vieux-Port) está cubierto por todas las guías y es bien conocido como la ubicación del Château d’If (la fortaleza insular de El conde de Montecristo). Lo que esas guías tienden a no mencionar es que las propias islas de Frioul (Ratonneau y Pomègues) tienen su propia belleza austera: ruinas de hospital militar abandonado, calas con aguas claras para nadar, y un pueblo de casas pintadas alrededor del puerto.
Los fines de semana de verano, el Frioul está genuinamente concurrido. Un día de semana en junio o septiembre, está casi vacío. Toma el ferri desde el Vieux-Port (funciona todo el año, más frecuentemente en verano) y pasa tiempo en la isla en lugar de solo fotografiar el Château d’If desde el barco.
El Palais Longchamp y el barrio de Cinq-Avenues
El Palais Longchamp, en el 4.° arrondissement, fue construido en 1869 como terminus de un canal que traía agua potable del río Durance a Marsella: un triunfo de la ingeniería que la ciudad marcó con un gesto arquitectónico de considerable ambición. La cascada central y las dos alas que albergan el museo de historia natural y el museo de bellas artes forman una composición genuinamente impresionante, que lo es más aún por el hecho de que relativamente pocos turistas llegan hasta aquí.
El barrio de Cinq-Avenues que lo rodea es la Marsella residencial en su versión más relajada: calles anchas arboladas, cafés locales, un mercado dos veces por semana, y un patrimonio arquitectónico de apuestos edificios de apartamentos del siglo XIX que nunca se convirtieron en destino turístico por razones que no sabemos explicar del todo. El tranvía para en Longchamp.
Aubagne y Marcel Pagnol
A veinte minutos al este de Marsella en tren TER, Aubagne es el lugar de nacimiento de Marcel Pagnol: el escritor y cineasta que inventó la Provenza cinematográfica a través del universo de Jean de Florette y los recuerdos de infancia de su trilogía Souvenirs d’enfance. El espacio público principal del pueblo está bordeado de santons (figuras de arcilla pintadas) que ilustran sus historias.
El paseo literario por las colinas del Garlaban detrás de Aubagne, siguiendo los caminos que Pagnol describió en sus libros, es una de las excursiones de medio día más atmosféricas de la región: menos visitada que las Calanques, menos concurrida que Aix, y profundamente gratificante si has leído algo de Pagnol antes de llegar. Consulta la guía del destino Aubagne para detalles sobre el itinerario a pie.
El rastro del Savon de Marseille
El jabón tradicional de aceite vegetal al 72 % fabricado en Marsella se produce en la zona desde el siglo XVII y sigue siendo una de las exportaciones más auténticas de la ciudad, en contraposición a las bolsitas de lavanda fabricadas en China. Las fábricas de jabón (savonneries) de la zona industrial al norte del centro de la ciudad ocasionalmente ofrecen visitas o tienen boutiques accesibles al visitante.
Visitamos una de las savonneries en funcionamiento y vimos las enormes cubas de cobre en las que se cocina la mezcla de jabón y luego se corta en bloques. El proceso es medieval en su lógica básica e invariado en lo fundamental. El jabón en sí, comprado directamente en la fuente, cuesta una fracción del precio de boutique. Nuestro artículo sobre el taller de jabón cuenta esa tarde con todo detalle.
El mercado del Cours Julien los miércoles
La plaza del Cours Julien acoge un mercado los miércoles y sábados por la mañana: frutas y verduras ecológicas, pan artesanal, algunos puestos de antigüedades y ropa vintage, y los habitantes habituales del barrio haciendo sus compras semanales. No es un mercado turístico. Los precios son precios de residente de la ciudad. Los asientos de los cafés llenándose alrededor de la plaza del mercado desde las 9:00 en adelante forman una de las escenas urbanas más agradables de Marsella.
El barrio de alrededor (las calles que bajan hacia Castellane y suben hacia Réformés) recompensa el paseo sin rumbo por la tarde. La concentración de buenos restaurantes aquí es mayor por metro cuadrado que en cualquier otro lugar de la ciudad.
Una cosa que no te hemos contado
Lo mejor de Marsella es lo que no se puede listar: la calidad de su luz a última hora de la tarde, especialmente en septiembre y octubre, cuando el aire está seco y el sol es bajo y la caliza de las Calanques y las fachadas de Le Panier y el casco de un barco en el Vieux-Port brillan con ese dorado mediterráneo específico que aparece en los cuadros y con el que luego pasas el resto de tu vida comparando otros lugares. Todo lo demás que hemos listado arriba es bueno. Esa luz es la razón.
Para el panorama práctico completo, consulta nuestra guía del destino Marsella. Para cosas que saber antes de tu primer viaje, nuestra lista de 25 cosas que saber cubre los aspectos esenciales.
