Joias escondidas de Marselha: além do cartão-postal
A cidade por trás da cidade
Todo guia de Marselha cobre o Vieux-Port, Le Panier e o MuCEM. Eles merecem cobertura — são bons — mas também são as partes de Marselha que foram otimizadas para visitantes. Por trás deles existe uma cidade de 870.000 pessoas com um inventário de lugares negligenciados, estranhos e silenciosamente extraordinários que levam mais de uma ou duas visitas para encontrar. Isso é o que acumulamos ao longo de anos de retorno.
Les Goudes: a vila que o tempo esqueceu
No final da estrada costeira ao sul de Marselha, além das praias e da infraestrutura portuária industrial, além das placas dizendo que a estrada está fechada a veículos não autorizados (ignore-as de manhã; a restrição é sazonal e apenas diurna), fica Les Goudes. É uma vila de pesca de talvez algumas centenas de moradores, um cais curvo com barcos de madeira pintados, alguns restaurantes e nada atrás dela exceto o começo das Calanques.
De pé no final do cais de Les Goudes, olhando para o sudeste em direção ao Cap Croisette, você sente a beira do mundo da forma que as vilas costeiras costumavam ter antes que o turismo esterilizasse tudo. As rochas são calcário bruto, o sol é forte, o caminho em direção a Callelongue continua além da vila para um terreno genuinamente selvagem. Os restaurantes aqui não são baratos, mas são honestos — peixe capturado localmente, geralmente no dia anterior, servido com decoração mínima. Reserve no verão.
Chegar lá é metade da aventura: o ônibus 20 da estação de metrô Castellane percorre a estrada costeira, mas é lento e não passa com tanta frequência à noite. No verão, considere ir de bicicleta (o percurso é cênico) ou pegar o ônibus numa direção e um táxi na volta.
O Musée d’Histoire de Marseille
Este é um museu que exige saber sobre ele antes de tropeçar nele. Fica dentro de um shopping center — o Centre Bourse, que soa profundamente desanimador — e fica acima das ruínas reais da antiga cidade grega e romana de Massalia, visíveis através de pisos de vidro no mall do piso térreo e depois de forma mais dramática no museu propriamente dito.
O museu foi substancialmente renovado e ampliado, e os vestígios arqueológicos abaixo são legítimos: uma seção do cais romano, o casco curvo de um navio mercante do século III d.C. preservado in situ, ânforas, moedas, as fundações de armazéns. Você está de pé sobre os ossos de uma cidade que é anterior a Paris em vários séculos. O contexto que o museu oferece em torno dessas ruínas é genuinamente bom.
A entrada custa cerca de 6 EUR e o museu raramente está lotado — a maioria dos turistas que passa pelo Centre Bourse não faz ideia de que ele existe. Fica diretamente acima da estação de metrô Vieux-Port.
O Vallon des Auffes nos horários fora do pico
Temos um texto completo sobre o Vallon des Auffes, então seremos breves aqui. O pequeno porto de pesca sob o viaduto da Corniche é cada vez mais conhecido como ponto para ver o pôr do sol. O que é menos conhecido é o seu caráter matinal: por volta das 7h, antes de chegarem os visitantes do dia, os pescadores estão retornando, os gatos trabalham o cais e os cafés estão começando o dia com os moradores locais parando para um café. É um lugar diferente nessa hora.
O acesso é por um pequeno túnel sob a estrada da Corniche, ou por degraus íngremes do lado da estrada. A localização exata é fácil de perder se você não estiver procurando. Isso faz parte do seu charme.
O terraço da Cité Radieuse
A Unité d’Habitation de Le Corbusier de 1952 no Boulevard Michelet é Patrimônio Mundial da UNESCO, mas mais pessoas a conhecem como conceito do que realmente a visitaram. É um bloco de apartamentos em funcionamento — 337 unidades, uma escola, um hotel, lojas — projetado como uma cidade autossuficiente vertical. O terraço é o que se deve buscar: uma paisagem de concreto esculpido com uma pista de corrida, uma piscina infantil e ventilações e chaminés que se erguem como monumentos modernistas.
O acesso ao terraço varia; o hotel (MAMO) às vezes permite reservas de não-hóspedes, e o edifício ocasionalmente recebe dias abertos. O nível comercial do térreo e os corredores públicos são geralmente acessíveis e valem a exploração — a rua interna (Rue Intérieure) no terceiro andar é um dos corredores mais incomuns da arquitetura europeia. Pegue o bonde T1 ou T2 até Michelet-Corbusier. O nosso guia de Marselha tem detalhes sobre a visita.
As Ilhas Frioul num dia de semana
O arquipélago de Frioul — as quatro ilhas visíveis do Vieux-Port — é coberto por todos os guias e bem conhecido como o local do Château d’If (a fortaleza da ilha do Conde de Monte-Cristo). O que esses guias tendem a não mencionar é que as próprias ilhas de Frioul (Ratonneau e Pomègues) têm sua própria beleza austera: ruínas de um hospital militar abandonado, enseadas de nado cristalinas e uma vila de casas pintadas ao redor do porto.
Nos fins de semana de verão, Frioul fica genuinamente movimentado. Num dia de semana em junho ou setembro, está quase vazio. Pegue a balsa no Vieux-Port (funciona durante todo o ano, com mais frequência no verão) e passe tempo na ilha em vez de apenas fotografar o Château d’If do barco.
O Palais Longchamp e Cinq-Avenues
O Palais Longchamp, no 4º arrondissement, foi construído em 1869 como o terminus de um canal que trouxe água doce do rio Durance para Marselha — um triunfo de engenharia que a cidade marcou com um floreio arquitetônico de ambição considerável. O cascatão central e as duas alas que abrigam o museu de história natural e o museu de belas-artes formam uma composição genuinamente impressionante, tornada ainda mais especial pelo fato de relativamente poucos turistas chegarem até aqui.
O bairro Cinq-Avenues ao redor é a Marselha residencial em seu estado mais relaxado: largas ruas arborizadas, cafés locais, um mercado duas vezes por semana e um acervo arquitetônico de elegantes edifícios de apartamentos do século XIX que nunca se tornaram um destino turístico por razões que não conseguimos explicar completamente. O bonde para em Longchamp.
Aubagne e Marcel Pagnol
A vinte minutos a leste de Marselha de trem TER, Aubagne é a cidade natal de Marcel Pagnol — o escritor e cineasta que inventou a Provença cinematográfica através do universo de Jean de Florette e das memórias de infância de sua trilogia Souvenirs d’enfance. O espaço público principal da cidade é forrado com santons (figuras de argila pintadas) que ilustram suas histórias.
O passeio literário pelas colinas do Garlaban atrás de Aubagne, seguindo os caminhos que Pagnol descreveu em seus livros, é uma das excursões de meio dia mais atmosféricas da região — menos visitado que as Calanques, menos lotado que Aix, e profundamente recompensador se você leu algo de Pagnol antes de chegar. Veja o guia de destino de Aubagne para detalhes sobre o roteiro de caminhada.
O roteiro do Savon de Marseille
O sabão tradicional de 72% de óleo vegetal fabricado em Marselha tem sido produzido na área desde o século XVII e continua sendo uma das exportações mais autênticas da cidade — ao contrário dos sachês de lavanda fabricados na China. As fábricas de sabão (savonneries) na zona industrial ao norte do centro da cidade ocasionalmente oferecem visitas ou têm boutiques acessíveis a visitantes.
Visitamos uma das savonneries em funcionamento e assistimos às enormes cubas de cobre nas quais a mistura de sabão é cozida e depois cortada em blocos. O processo é medieval em sua lógica básica e inalterado nos fundamentos. O sabão em si, comprado diretamente na fonte, custa uma fração do preço da boutique. O nosso relato sobre a oficina de sabão conta essa tarde na íntegra.
O mercado do Cours Julien na quarta-feira
A praça do Cours Julien abriga um mercado nas manhãs de quarta e sábado — frutas e vegetais orgânicos, pão artesanal, algumas bancas de antiguidades e roupas vintage, e os habitantes habituais do bairro fazendo suas compras semanais. Este não é um mercado turístico. Os preços são os preços dos moradores da cidade. As cadeiras dos cafés que se enchem ao redor da praça do mercado a partir das 9h formam uma das cenas urbanas mais agradáveis de Marselha.
O bairro ao redor — as ruas descendo em direção a Castellane e subindo em direção a Réformés — merece caminhadas sem rumo à noite. A concentração de bons restaurantes aqui é maior por metro quadrado do que em qualquer outro lugar da cidade.
Uma coisa que não contamos a você
A melhor coisa de Marselha é o que não pode ser listado: a qualidade da sua luz no final da tarde, especialmente em setembro e outubro, quando o ar está seco e o sol está baixo e o calcário das Calanques e as fachadas de Le Panier e o casco de um barco no Vieux-Port brilham com aquele ouro mediterrâneo específico que aparece nas pinturas e que você passa o resto da vida comparando com outros lugares. Tudo o mais que listamos acima é bom. Essa luz é o motivo.
Para o panorama prático completo, veja o nosso guia de destino de Marselha. Para as coisas a saber antes da sua primeira viagem, o nosso lista de 25 coisas cobre o essencial.
