Trésors cachés de Marseille : au-delà de la carte postale
La ville derrière la ville
Tous les guides de Marseille couvrent le Vieux-Port, Le Panier et le MuCEM. Ils valent la peine d’y figurer — ils sont bons — mais ce sont aussi les parties de Marseille qui ont été optimisées pour les visiteurs. Derrière eux se cache une ville de 870 000 habitants avec un inventaire d’endroits oubliés, étranges et discrètement extraordinaires qui demandent plus d’une ou deux visites pour être découverts. Voici ce que nous avons accumulé au fil des années de retours.
Les Goudes : le village que le temps a oublié
Tout au bout de la route côtière au sud de Marseille, après les plages et les infrastructures portuaires industrielles, après les panneaux vous signalant que la route est fermée aux véhicules non autorisés (ignorez-les le matin ; la restriction est saisonnière et limitée à la journée), se trouvent Les Goudes. C’est un village de pêcheurs de quelques centaines d’habitants, un quai en arc avec des bateaux en bois peints, une poignée de restaurants, et rien derrière lui sinon le début des calanques.
Debout au bout du quai des Goudes, à regarder vers le sud-est en direction du Cap Croisette, on ressent l’impression du bout du monde telle que les villages côtiers la suscitaient avant que le tourisme ne les aseptise. Les rochers sont du calcaire brut, le soleil est dur, le chemin vers Callelongue se prolonge au-delà du village dans un terrain véritablement sauvage. Les restaurants ici ne sont pas bon marché mais ils sont honnêtes — poisson pêché localement, généralement la veille, servi avec un minimum de décoration. Réservez en été.
Y arriver fait partie de l’aventure : le bus 20 depuis le métro Castellane longe la route côtière, mais il est lent et ne circule pas aussi fréquemment en soirée. En été, songez à faire du vélo (la route est pittoresque) ou à prendre le bus dans un sens et un taxi au retour.
Le Musée d’Histoire de Marseille
C’est un musée dont il faut savoir l’existence avant de le découvrir par hasard. Il se trouve à l’intérieur d’un centre commercial — le Centre Bourse, ce qui semble profondément peu prometteur — et est installé au-dessus des véritables ruines de l’ancienne ville grecque et romaine de Massalia, visibles à travers des planchers vitrés dans le mail du rez-de-chaussée, puis de manière plus spectaculaire dans le musée proprement dit.
Le musée a été substantiellement rénové et agrandi, et les vestiges archéologiques qui se trouvent en dessous sont authentiques : une section du quai romain, la coque en bois préservée d’un navire marchand du IIIe siècle apr. J.-C. exposée in situ, des amphores, des pièces de monnaie, les fondations de bâtiments d’entrepôts. Vous êtes debout au-dessus des ossements d’une ville qui précède Paris de plusieurs siècles. Le contexte que le musée offre autour de ces vestiges est vraiment de bonne qualité.
L’entrée est d’environ 6 EUR et le musée est rarement bondé — la plupart des touristes qui traversent le Centre Bourse ne savent pas qu’il existe. Il est directement au-dessus de la station de métro Vieux-Port.
Le Vallon des Auffes aux heures non touristiques
Nous avons un article complet sur le Vallon des Auffes, nous serons donc brefs ici. Le petit port de pêche sous le viaduc de la Corniche est de plus en plus connu comme spot du coucher du soleil. Ce pour quoi il est moins connu, c’est son caractère matinal : vers 7 h, avant l’arrivée des visiteurs de la journée, les pêcheurs rentrent, les chats s’affairent sur le quai, et les cafés commencent leur journée avec des habitués qui s’arrêtent pour un café. C’est un endroit différent à cette heure-là.
L’accès se fait par un petit tunnel sous la route de la Corniche, ou par des marches raides depuis le bord de la route. L’emplacement exact est facile à rater si on ne le cherche pas. C’est en partie son charme.
Le toit-terrasse de la Cité Radieuse
L’Unité d’Habitation de Le Corbusier (1952) sur le Boulevard Michelet est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais davantage de personnes la connaissent comme concept que comme lieu réellement visité. C’est un immeuble d’habitation fonctionnel — 337 logements, une école, un hôtel, des commerces — conçu comme une ville verticale autonome. Le toit est la chose à ne pas manquer : un paysage de béton sculptural avec une piste de course, un bassin pour enfants, des gaines et des cheminées qui s’élèvent comme des monuments modernistes.
L’accès au toit varie ; l’hôtel (MAMO) autorise parfois des réservations pour les non-résidents, et le bâtiment accueille occasionnellement des journées portes ouvertes. Le niveau commercial au rez-de-chaussée et les couloirs publics sont généralement accessibles et méritent le détour — la rue intérieure (Rue Intérieure) au troisième étage est l’un des couloirs les plus insolites de l’architecture européenne. Prendre le tramway T1 ou T2 jusqu’à Michelet-Corbusier. Notre guide Marseille donne des détails sur la visite.
Les îles du Frioul en semaine
L’archipel du Frioul — les quatre îles visibles depuis le Vieux-Port — est couvert par tous les guides et bien connu comme emplacement du Château d’If (la forteresse insulaire du Comte de Monte-Cristo). Ce que ces guides ont tendance à ne pas mentionner, c’est que les îles du Frioul elles-mêmes (Ratonneau et Pomègues) ont leur propre beauté austère : ruines d’un hôpital militaire abandonné, criques de baignade limpides, et un village de maisons colorées autour du port.
Les week-ends d’été, le Frioul est vraiment fréquenté. En semaine en juin ou en septembre, il est presque vide. Prenez le ferry depuis le Vieux-Port (toute l’année, plus fréquent en été) et passez du temps sur l’île plutôt que de simplement photographier le Château d’If depuis le bateau.
Le Palais Longchamp et Cinq-Avenues
Le Palais Longchamp, dans le 4e arrondissement, a été construit en 1869 comme terminus du canal qui apportait l’eau de la Durance à Marseille — un triomphe d’ingénierie que la ville a marqué d’un embellissement architectural d’une ambition considérable. La cascade centrale et les deux ailes abritant le musée d’histoire naturelle et le musée des beaux-arts forment un ensemble véritablement impressionnant, d’autant plus que relativement peu de touristes se retrouvent ici.
Le quartier des Cinq-Avenues qui l’entoure est le Marseille résidentiel dans sa forme la plus détendue : larges avenues bordées d’arbres, cafés locaux, marché deux fois par semaine, et un patrimoine architectural de beaux immeubles du XIXe siècle qui ne sont jamais devenus une destination touristique pour des raisons que nous ne parvenons pas à expliquer entièrement. Le tramway s’arrête à Longchamp.
Aubagne et Marcel Pagnol
À vingt minutes à l’est de Marseille en TER, Aubagne est la ville natale de Marcel Pagnol — l’écrivain et cinéaste qui a inventé la Provence cinématographique à travers l’univers de Jean de Florette et les souvenirs d’enfance de sa trilogie. L’espace public principal de la ville est bordé de santons illustrant ses histoires.
La promenade littéraire dans les collines du Garlaban derrière Aubagne, suivant les chemins décrits par Pagnol dans ses livres, est l’une des excursions de demi-journée les plus atmosphériques de la région — moins fréquentée que les calanques, moins bondée qu’Aix, et profondément gratifiante si vous avez lu quelque chose de Pagnol avant d’arriver. Voir le guide destination Aubagne pour les détails sur l’itinéraire de randonnée.
La piste du savon de Marseille
Le savon traditionnel à 72 % d’huile végétale fabriqué à Marseille est produit dans la région depuis le XVIIe siècle et reste l’une des exportations les plus authentiques de la ville — contrairement aux sachets de lavande fabriqués en Chine. Les savonneries dans la zone industrielle au nord du centre-ville proposent parfois des visites ou ont des boutiques accessibles aux visiteurs.
Nous avons visité l’une des savonneries en activité et regardé les immenses cuves en cuivre dans lesquelles le mélange de savon est cuit puis découpé en blocs. Le procédé est médiéval dans sa logique de base et inchangé dans ses fondamentaux. Le savon lui-même, acheté directement à la source, coûte une fraction du prix de la boutique. Notre article sur l’atelier savon raconte cet après-midi en détail.
Le marché du Cours Julien le mercredi
La place du Cours Julien accueille un marché le mercredi et le samedi matin — fruits et légumes bio, pain artisanal, quelques stands d’antiquités et de vêtements vintage, et les habitants du quartier qui font leurs courses de la semaine. Ce n’est pas un marché touristique. Les prix sont ceux pratiqués pour les résidents de la ville. Les tables de café qui se remplissent autour de la place du marché dès 9 h forment l’une des scènes urbaines les plus agréables de Marseille.
Le quartier autour — les rues qui descendent vers Castellane et montent vers Réformés — mérite une flânerie sans programme en soirée. La concentration de bons restaurants ici est plus élevée au mètre carré que partout ailleurs dans la ville.
Une chose que nous ne vous avons pas dite
La meilleure chose à propos de Marseille est celle qui ne peut pas être listée : la qualité de sa lumière en fin d’après-midi, surtout en septembre et octobre, quand l’air est sec et le soleil bas et que le calcaire des calanques et les façades du Panier et la coque d’un bateau dans le Vieux-Port brillent tous de cet or méditerranéen spécifique qui apparaît dans les tableaux et que vous passez le reste de votre vie à comparer à d’autres endroits. Tout le reste que nous avons listé ci-dessus est bien. Cette lumière est la raison.
Pour une vision pratique complète, voir notre guide destination Marseille. Pour ce qu’il faut savoir avant votre premier voyage, notre liste des 25 choses à savoir couvre l’essentiel.
