Vale la pena visitare Marsiglia? Una prima impressione diventata amore
L’arrivo che quasi ci ha scoraggiati
Il taxi dall’aeroporto ci ha lasciati in cima alla Canebière alle undici di un martedì mattina, e la prima cosa che abbiamo notato era il rumore. Non il rumore dei turisti — il rumore di una città operativa. Autobus che arrancano in salita, un venditore al mercato al telefono, l’aria compressa di un camion per le consegne, qualcuno che litigava ad alto volume due piani sopra di noi. Questa non era la Provenza assolata che avevamo costruito nella nostra testa.
La seconda cosa che abbiamo notato era l’odore: aria salmastra e gasolio e qualcosa che friggeva, mescolati insieme in un modo che non era propriamente sgradevole ma era decisamente diverso da quello che ci si aspettava. Marsiglia ha l’odore di una città portuale. Sembra ovvio. La maggior parte delle città portuali sono state ripulite abbastanza da non avere più l’odore di città portuali. Marsiglia non lo è, o forse più precisamente, non ne ha sentito la necessità.
Abbiamo trascinato le valige verso il Vieux-Port con la breve sensazione di aver commesso un errore.
Quello che è cambiato entro la fine del primo pomeriggio
Ci sono volute circa quattro ore.
Il mercato del pesce al Quai des Belges era ancora aperto quando siamo arrivati, in fase di chiusura verso mezzogiorno. Una donna in stivali di gomma sfilettava qualcosa con un coltello che aveva chiaramente usato diecimila volte. Un gatto guardava da distanza di sicurezza. Nessuno stava mettendo in scena nulla per i turisti. Questo era un mercato che sarebbe apparso identico nel 1985 e probabilmente identico nel 2035, e l’indifferenza della città nel modernizzarlo per i visitatori è il motivo per cui funziona ancora.
Siamo saliti verso Le Panier perché la guida diceva di farlo, e poi abbiamo continuato a camminare perché i vicoli continuavano a offrire l’angolo successivo. Questo è il quartiere più antico di Marsiglia — una città fondata da commercianti greci di Focea intorno al 600 a.C., il che rende questo quartiere più antico della maggior parte delle cose in Francia. La biancheria pendeva tra le finestre. Una donna si affacciava dalla sua per annaffiare una pianta. Un uomo vendeva verdure da una cassa appoggiata a un muro giallo.
La Vieille Charité, il ricovero del XVII secolo con la sua cappella ovale barocca, ospitava una mostra fotografica. Siamo entrati soprattutto perché all’interno c’era frescura. La mostra era migliore del previsto, il che si è rivelato un tema ricorrente per il resto del viaggio.
Quando nel pomeriggio ci siamo seduti da qualche parte con un pastis — il rituale marsigliese, lo spirito all’anice che diventa bianco lattiginoso mentre l’acqua fredda vi cadeva dentro — avevamo già iniziato a rivedere la nostra valutazione.
La cosa di Marsiglia che ci vuole tempo per scoprire
La città non recita per voi. Questo è il dato centrale, e taglia in entrambe le direzioni.
Sul lato negativo: Marsiglia non è immediatamente leggibile. I suoi piaceri non sono disposti in sequenza ovvia. Le parti brutte (e ci sono parti genuinamente brutte — la ricostruzione del dopoguerra, il waterfront settentrionale danneggiato, alcune delle periferie) sono visibili piuttosto che nascoste. Quando si arriva da Parigi o Lione o da qualsiasi posto che è stato reso palatabile per i turisti, il rifiuto di Marsiglia di farlo è inizialmente disorientante.
Sul lato positivo: quello che si trova alla fine è una città con sostanza genuina. Il Vieux-Port è un porto operativo in uso continuo dall’antichità, non una ricreazione tematica di uno. Il mercato del cibo a Noailles è un vero mercato del cibo, non una food hall curata. Il quartiere Cours Julien è effettivamente bohémien, non nel senso in cui quella parola di solito si applica ai quartieri europei gentrificati.
Il momento del MuCEM
La seconda mattina siamo andati al MuCEM. Questo è il museo inaugurato nel 2013 quando Marsiglia era Capitale Europea della Cultura, ed è stato oggetto del tipo di entusiasmo architettonico che a volte è eccessivo ma in questo caso è giustificato.
L’edificio è avvolto in un reticolo di cemento tagliato a laser — la résille — che proietta un motivo mutevole di ombre sulla propria superficie al muoversi della luce. Una passerella sospesa lo collega al restaurato Fort Saint-Jean sull’acqua dall’altra parte. Stando su quella passerella con il porto che si apre dietro di voi e il bianco delle Calanques visibile a sudest in una giornata limpida, si capisce qualcosa su cosa si trova sopra questa città. Non è una città francese di secondo rango. È uno dei porti continuamente abitati più antichi dell’Europa occidentale, e ha la baia per dimostrarlo.
Abbiamo trascorso tre ore dentro e sulle terrazze. Le terrazze sono gratuite.
Notre-Dame cambia la percezione della città
Quel pomeriggio siamo saliti a Notre-Dame de la Garde — la basilica romano-bizantina sul punto più alto di Marsiglia, a 162 metri sul livello del mare, visibile da quasi ogni punto della città. La Madonna dorata sul campanile guarda le navi nella baia, e se vi siete mai chiesti perché una città metterebbe la sua chiesa più importante sulla collina più esposta della zona, la vista dalla terrazza è la risposta.
Da lassù, Marsiglia ha completamente senso. La conca della baia, le isole bianche dell’arcipelago del Frioul, il traffico delle petroliere all’orizzonte, le creste calcaree delle Calanques a est, la distesa della città in basso — tutto si risolve in una geografia coerente. Marsiglia è una città costruita intorno a una baia, organizzata intorno a un porto, con il retro su un parco nazionale. Ogni quartiere che si percorre è un’espressione di quella geografia fondamentale.
Le Calanques hanno chiuso la questione
Il terzo giorno abbiamo preso una barca dal Vieux-Port. Questa è l’opzione facile per le Calanques — il tour in barca che copre le principali insenature in tre o quattro ore, con soste per nuotare nell’acqua turchese. A settembre la temperatura dell’acqua è ancora eccellente. Le pareti calcaree emergono direttamente dal mare, del colore dell’osso vecchio sotto il sole pieno, l’acqua sotto di esse di una sfumatura di blu-verde che sembra ingegnerizzata chimicamente ma è semplicemente fisica.
Eravamo stati alle Cinque Terre e alla Costiera Amalfitana e in varie altre destinazioni europee di acque azzurre prima di questo. Nessuna aveva questa combinazione di scala selvaggia e vicinanza a una grande città. Le Calanques non sono a una gita giornaliera di distanza da Marsiglia. Iniziano al margine meridionale della città. Fanno parte di ciò che Marsiglia è.
Vale la pena visitare Marsiglia?
La domanda è leggermente sbagliata, perché “vale la pena” implica un calcolo costi-benefici — come se Marsiglia fosse qualcosa che si sopporta per arrivare al premio. Le Calanques non sono il premio e Marsiglia la necessaria seccatura per raggiungerle. Sono la stessa destinazione.
Marsiglia vale la pena nel senso specifico che ha qualcosa che la maggior parte delle città europee ha perso: un carattere genuino che non è stato levigato per il turismo. Quel carattere è a volte graffiante, spesso sorprendente, occasionalmente spettacolare e occasionalmente deludente. Non è mai noioso.
Quello che ci siamo detti alla fine del viaggio era: dobbiamo tornare. Quel verdetto ha retto. Ci siamo tornati due volte da allora. La città continua a offrire qualcosa che non abbiamo visto la volta precedente. È una ragionevolmente buona definizione pratica di una destinazione degna di visita.
Leggete la nostra guida completa a Marsiglia per la pianificazione pratica, i quartieri e le opzioni di trasporto. Per i tempi, la nostra guida al momento migliore per visitare copre onestamente i compromessi stagionali. E la nostra lista delle 25 cose da sapere colma tutto ciò che avremmo voluto qualcuno ci dicesse prima del primo viaggio.
