Lohnt sich Marseille? Ein erster Eindruck, der zur Liebe wurde
Die Ankunft, die uns fast abgeschreckt hätte
Das Taxi vom Flughafen ließ uns oben an der Canebière an einem Dienstagmorgen um elf Uhr heraus, und das Erste, was wir bemerkten, war der Lärm. Kein Touristenlärm — Arbeitsstadtlärm. Busse, die sich den Hügel hinaufquälten, ein Marktverkäufer im Telefonat, die Druckluft eines Lieferwagens, jemand, der lautstark zwei Stockwerke über uns stritt. Das war nicht die sonnige Provence, die wir uns vorgestellt hatten.
Das Zweite, was wir bemerkten, war der Geruch: Meeresluft und Diesel und etwas Gebackenes, alles zusammengemischt auf eine Weise, die eindeutig nicht schlecht war, aber eindeutig nicht das, was man erwartet. Marseille riecht wie eine Hafenstadt. Das klingt offensichtlich. Die meisten Hafenstädte sind inzwischen so bereinigt, dass sie nicht mehr nach Hafenstädten riechen. Marseille nicht.
Wir schleppten unser Gepäck Richtung Vieux-Port und hatten kurz das Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben.
| Auf einen Blick | |
|---|---|
| Wo | Marseille, erster Besuch im September |
| Kosten | Eine dreitägige Reise mit einer Bootstour und ein oder zwei Museumsbesuchen bewegt sich in einem bescheidenen Tagesbudget für französische Städte |
| Benötigte Zeit | Es dauerte etwa vier Stunden, bis sich unser Eindruck wandelte; volle drei Tage, um wirklich überzeugt zu sein |
| Anreise | Flughafentaxi oder Shuttle zur Gegend Canebière/Vieux-Port; der TGV aus Paris ist die andere Hauptoption |
| Beste Zeit | September, für warmes Wasser in den Calanques ohne den Ansturm des Hochsommers im August |
Was sich am Ende des ersten Nachmittags änderte
Es dauerte etwa vier Stunden.
Der Fischmarkt am Quai des Belges lief noch, als wir ankamen, und näherte sich dem Mittag. Eine Frau in Wattstiefeln filetierte etwas mit einem Messer, das sie offenkundig zehntausendmal benutzt hatte. Eine Katze beobachtete aus sicherer Entfernung. Niemand führte irgendetwas für Touristen auf.
Wir stiegen den Hügel hinauf in Le Panier, weil der Reiseführer es empfahl, und gingen dann weiter, weil die Gassen immer die nächste Ecke anboten. Das ist das älteste Viertel Marseilles — eine Stadt, die von griechischen Händlern aus Phokäa um 600 v. Chr. gegründet wurde. Wäsche hing zwischen Fenstern. Eine Frau lehnte aus ihrem, um eine Pflanze zu gießen.
Die Vieille Charité, das barocke Hospiz aus dem 17. Jahrhundert, zeigte eine Fotoausstellung. Wir gingen hauptsächlich hinein, weil es drin kühl war. Die Ausstellung war besser als erwartet — ein Thema, das sich für den Rest der Reise fortsetzte.
Als wir uns irgendwann am Nachmittag mit einem Pastis hinsetzen konnten, hatten wir begonnen, unsere Einschätzung zu revidieren.
Das Ding mit Marseille, das Zeit braucht
Die Stadt führt keine Vorstellung für Sie auf. Das ist die zentrale Tatsache, und sie schneidet in beide Richtungen.
Negativ: Marseille ist nicht sofort lesbar. Die hässlichen Teile (und es gibt wirklich hässliche Teile — Nachkriegswiederaufbau, das beschädigte nördliche Hafenufer) sind sichtbar statt versteckt.
Positiv: Was man schließlich findet, ist eine Stadt mit echter Substanz. Der Vieux-Port ist ein arbeitender Hafen, der seit der Antike kontinuierlich genutzt wird. Der Lebensmittelmarkt in Noailles ist ein echter Markt. Das Cours-Julien-Viertel ist tatsächlich böhmisch.
Der MuCEM-Moment
Am zweiten Morgen gingen wir zum MuCEM. Das Gebäude ist in ein lasergeschnittenes Betongitter gehüllt — die Résille — das ein wanderndes Schattenmuster auf seiner eigenen Oberfläche erzeugt. Ein Hängesteg verbindet es mit dem restaurierten Fort Saint-Jean über dem Wasser. Wenn man auf diesem Steg steht mit dem Hafen hinter sich und den weißen Calanques in der Ferne, versteht man, auf was für einem Fundament diese Stadt sitzt. Wir verbrachten drei Stunden drinnen und auf den Terrassen. Die Terrassen sind kostenlos.
Notre-Dame verändert das Stadtgefühl
An diesem Nachmittag stiegen wir zu Notre-Dame de la Garde hinauf — der romanisch-byzantinischen Basilika auf dem höchsten Punkt Marseilles, 162 Meter über dem Meeresspiegel. Von dort oben ergibt Marseille vollkommen Sinn. Die Bucht, die weißen Inseln des Frioul-Archipels, der Tankertransport am Horizont, die Kalksteinrücken der Calanques im Osten — alles löst sich zu einer kohärenten Geographie auf.
Die Calanques haben es entschieden
Am dritten Tag nahmen wir ein Boot vom Vieux-Port. In September ist die Wassertemperatur noch ausgezeichnet. Die Kalksteinwände steigen senkrecht aus dem Meer auf, das Wasser darunter in einem Blaugrün, das chemisch konstruiert wirkt, aber schlicht Physik ist.
Wir waren an der Cinque Terre und der Amalfiküste gewesen. Keine davon hatte diese Kombination aus wilder Größe und Nähe zu einer Großstadt. Die Calanques sind kein Tagesausflug von Marseille. Sie beginnen am südlichen Rand der Stadt.
Lohnt sich Marseille?
Die Frage ist leicht falsch gestellt, weil „lohnenswert” eine Kosten-Nutzen-Kalkulation impliziert. Die Calanques sind nicht der Preis und Marseille das notwendige Ärgernis, um sie zu erreichen. Sie sind dasselbe Ziel.
Marseille lohnt sich in dem spezifischen Sinne, dass es etwas besitzt, das die meisten europäischen Städte verloren haben: echten Charakter, der nicht für den Tourismus geglättet wurde. Dieser Charakter ist manchmal rau, oft überraschend, gelegentlich spektakulär und gelegentlich enttäuschend. Er ist nie langweilig.
Was wir am Ende der Reise zueinander sagten: Wir müssen wiederkommen. Dieses Urteil hat sich gehalten. Wir sind seitdem zweimal zurückgekehrt.
Lesen Sie unseren vollständigen Marseille-Guide für die praktische Planung. Unser 25 Dinge-Checkliste füllt alles aus, was wir uns gewünscht hätten zu wissen.
Was unseren ersten Eindruck schneller verändert hätte
Rückblickend hätten die vier Stunden, die wir für die Kehrtwende brauchten, wahrscheinlich zwei sein können, hätten wir vorher ein paar Dinge gewusst. Zu wissen, dass die Canebière eine ganz normale Arbeiterstraße ist und kein Warnsignal, hätte geholfen. Zu wissen, dass der Fischmarkt am Quai des Belges bewusst unpoliert wirken soll – dass gerade dieser Mangel an Kuratierung der Sinn der Sache ist –, hätte ebenfalls geholfen. Und zu wissen, dass man sich direkt nach Le Panier begeben sollte, statt in Hafennähe zu verweilen, wo sich der erste, raueste Eindruck der Stadt konzentriert, hätte die Umgewöhnung erheblich verkürzt.
Wo unsere Zweifel wieder aufkamen – und wo nicht
Nicht jeder Teil der Reise überzeugte uns gleich schnell. Das MuCEM und Notre-Dame de la Garde gewannen uns fast sofort für sich – beide bieten einen Blick oder einen Kontext, der die Form der Stadt verständlich macht. Die Calanques-Bootstour am dritten Tag räumte alle verbliebenen Zweifel aus. Was auch am Ende nicht vollständig geklärt war, war unser Eindruck von den stärker gezeichneten nördlichen Teilen der Stadt, die wir vom Zug aus flüchtig sahen und nie richtig erkundeten – eine Erinnerung daran, dass Marseilles „lohnt-sich“-Urteil am sichersten für die in Guides wie diesem behandelten Gebiete gilt und weniger sicher für Teile der Stadt, die kaum ein Besucher je zu Gesicht bekommt.
FAQ
Lohnt sich Marseille, wenn man nur einen vollen Tag hat? Das kann durchaus sein, besonders wenn man sich auf den Vieux-Port, Le Panier und Notre-Dame de la Garde konzentriert, aber ein Tag schließt die Calanques nicht ein, die diesem Beitrag zufolge zentral für den Reiz der Stadt sind. Zwei bis drei Tage liefern ein vollständigeres und faireres Urteil.
Warum fallen erste Eindrücke von Marseille oft negativ aus? Die Ankunftsgebiete – die Canebière, die Zufahrt zum Bahnhof – wirken wie der Lärm einer Arbeiterstadt und nicht wie kuratierter Touristencharme, und das kann rau wirken, bevor die lohnenderen Viertel und Ausblicke der Stadt das Bild verändern.
