Primeiras impressões de Marselha — a origem deste site
Chegamos com as expectativas erradas
Era maio de 2018, e há anos tínhamos intenção de ir a Marselha. Não com nenhum plano específico, e com um conjunto de expectativas montadas a partir de fontes não confiáveis: um colega francês que disse que era bruta, um guia de viagem que gastou três páginas em avisos de segurança, um texto de revista de viagens sobre a renovação de 2013 como Capital da Cultura que a fazia soar como se a cidade tivesse sido transformada em algo elegante e novo.
Nenhuma dessas fontes nos tinha dado um retrato preciso. O colega francês estava repetindo sabedoria convencional. O guia de viagem era cauteloso ao ponto da paranoia. O texto da revista — entendemos depois — havia descrito a renovação da orla J4 e do distrito MuCEM e extrapolado para toda a cidade, o que era como descrever a renovação da South Bank e concluir que todo Londres estava agora moderno e glamoroso.
O que encontramos foi diferente. Não pior — diferente.
| Resumo rápido | |
|---|---|
| Onde | Marselha, sul de França, chegando pela Gare Saint-Charles |
| Custo | Um TGV a partir de Paris custa aproximadamente 50-100 EUR ida, dependendo de quão antecipadamente reserve |
| Tempo necessário | Planeámos duas noites e ficámos três — um padrão comum, segundo este artigo |
| Como chegar | TGV a partir de Paris, cerca de 3-3,5 horas até à Gare Saint-Charles |
| Melhor altura | Primavera (maio) por calor sem as multidões e o calor de agosto |
A primeira hora
Pegamos o TGV de Paris. Em 2018, a viagem levava pouco menos de três horas e meia até a Gare Saint-Charles, e a chegada à estação — que fica numa colina alta com uma grande escadaria descendo em direção à cidade — foi imediatamente teatral. Marselha se anuncia a partir da estação ferroviária de uma forma que Paris, abordada pelo subterrâneo, não consegue.
O cheiro na escadaria foi a primeira coisa: calor mediterrâneo e algo cozinhando e a qualidade específica de luz que te atinge quando você sai do frescor do saguão da estação. Maio em Marselha já é verão no sentido sul-europeu — não o calor brutal de agosto, mas quente o suficiente para a cidade se abrir para fora, mesas em todos os terraços, as toldas dos cafés enroladas para trás.
Descemos as escadas e a Canebière, a antiga artéria principal da cidade que a literatura turística já tratava como exemplo preventivo de declínio urbano, e descobrimos que era simplesmente uma rua movimentada cheia de pessoas fazendo coisas de cidade. Não glamorosa, não perigosa. Apenas uma rua.
O Vieux-Port ao meio-dia
Chegamos ao Vieux-Port no final do mercado de peixe da manhã. Ao meio-dia as bancas estavam sendo desmontadas, o gelo derretia sob os restos da pescaria, e um grupo de pescadores discutia sobre algo com o volume irrestrito que os pescadores de cidade em todo o mundo parecem considerar apropriado. Observamos de uma distância razoável e tentamos entender o que estava sendo discutido. Falhamos.
O porto em si era mais longo do que esperávamos — um porto retangular estreito com barcos até a extremidade leste, os dois velhos fortes na boca enquadrando o azul da baía além. Fort Saint-Jean ao norte, Fort Saint-Nicolas ao sul. Ambos do século XVII, ambos construídos por Luís XIV para controlar o acesso ao porto — e, menos caritativamente notado nos livros de história, para apontar seus canhões de volta à cidade tanto quanto para o mar.
O MuCEM tinha quatro anos em maio de 2018. Havia inaugurado em 2013 com os eventos da Capital da Cultura, e a treliça de concreto do edifício já havia adquirido um certo caráter envelhecido, um amolecimento da nitidez arquitetônica inicial. Caminhamos pela passarela suspensa até o Fort Saint-Jean e passamos uma hora nas varandas, olhando de volta para a cidade, olhando para as ilhas.
Le Panier na primeira noite
Tínhamos lido o suficiente para saber que deveríamos ir a Le Panier. O que não tínhamos lido — ou não havíamos internalizado — era que o bairro exigia um ritmo diferente. Chegamos com muita intenção, seguindo uma rota marcada numa tela de celular, acertando os pontos indicados (a Vieille Charité, a Place des Moulins, o belvedere com a vista) em sequência. Foi bom, mas foi a versão turística do bom.
A versão melhor aconteceu por acidente, quando voltamos na manhã seguinte sem plano. As ruelas às 8h30, com o dia ainda não começado, com o pão sendo entregue e o bar da esquina montando suas mesas, com um gato cruzando a Montée des Accoules em diagonal que comunicava suprema indiferença à nossa presença — esse foi o Le Panier que guardamos.
O que pensávamos ao final de três dias
Tínhamos planejado duas noites. Estendemos para três. Isso é, descobrimos depois, um padrão comum em Marselha.
Ao final do terceiro dia, tínhamos: visitado o MuCEM adequadamente (não apenas as varandas, mas as exposições sobre as civilizações mediterrâneas que colocaram Marselha num contexto muito mais antigo do que sua identidade francesa), caminhado pela Corniche até o Vallon des Auffes e ficado observando os barcos até o sol estar baixo, almoçado peixe adequado perto do Vieux-Port (bom, não espetacular — ainda não tínhamos aprendido a navegar a cena gastronômica), e ficado confusos e depois encantados com o Cours Julien à noite, onde os bares de vinho natural e os murais de rua e o sentido geral de uma cidade que leva a sério sua vida cultural chegavam como surpresa.
Não havíamos visitado as Calanques. Essa foi uma falha de planejamento que corrigimos na visita seguinte. Mas mesmo sem as Calanques, Marselha havia merecido três dias e sugeria que podia merecer mais.
A coisa que nos fez voltar
A coisa que nos fez voltar não foi um ponto turístico específico nem uma refeição específica. Foi a sensação — familiar a partir de pouquíssimas outras cidades — de termos roçado a superfície e de que a superfície era diferente do que estava abaixo dela. Que a cidade era mais estratificada do que sua reputação permitia, mais complexa do que sua apresentação superficial sugeria, e mais interessante do que quase tudo o que nos haviam dito para esperar.
Em 2018, Marselha estava cinco anos além da Capital da Cultura, que havia sido tanto uma transformação genuína quanto uma espécie de tiro de largada — o ponto em que o longo período de dificuldade pós-industrial da cidade se cruzou com um investimento real em sua identidade cultural e arquitetônica. O MuCEM era novo. A orla J4 era nova. O sentido de uma cidade que havia decidido se levar a sério como destino era novo, ou pelo menos recém-visível.
Se a transformação havia chegado plenamente ou ainda estava em processo era uma questão que achávamos genuinamente interessante. Continuamos voltando, em parte para respondê-la, e em parte porque Marselha na primavera — a luz, o mar, os mercados, o barulho — acabou sendo uma das nossas coisas favoritas na França.
Este site é o produto acumulado dessa questão e dessas visitas. Esperamos que seja útil. Para o guia prático do visitante de primeira vez, comece com o guia de Marselha. Para a perspectiva mais longa e honesta, o texto como Marselha nos mudou é o lugar.
O que diríamos à versão de nós próprios daquela primeira viagem
Se pudéssemos enviar um recado para as duas pessoas que desceram do TGV em maio de 2018, seria este: orce mais um dia extra para além do que pareça razoável. Estendemos de duas para três noites quase por acaso, e ainda assim não foi suficiente — perdemos por completo as Calanques nessa viagem, o que, em retrospetiva, está perto de perder metade do que torna Marselha digna da viagem. Também diríamos a nós próprios para abrandar em Le Panier desde o início, em vez de descobrir, na segunda manhã, que o bairro só revela a sua melhor versão quando se deixa de seguir um percurso no ecrã do telemóvel.
Também diríamos: confie no barulho do mercado de peixe, no cheiro do porto de trabalho, no trecho pouco glamoroso da Canebière. Nada disso é um sinal de alarme. É simplesmente como soa e cheira uma verdadeira cidade portuária do Mediterrâneo antes de alguém a ter suavizado para os visitantes, e é grande parte da razão pela qual Marselha recompensa um olhar mais demorado do que os guias sugerem.
Onde essa primeira viagem não chegou
Três dias não são suficientes para ver o alcance da cidade, e já sabíamos isso na altura. Não chegámos a Notre-Dame de la Garde, a basílica no topo da colina que oferece a melhor vista de orientação sobre a baía, e não fomos de todo ao sul até às Calanques. Ambos são agora, em cada viagem de regresso, praticamente inegociáveis. Se está a planear a sua própria primeira visita e tem mais de três dias, incluir a basílica e pelo menos meio dia nas Calanques desde o início vai poupar-lhe o mesmo arrependimento que trouxemos para casa.
Perguntas Frequentes
Três dias chegam para uma primeira visita a Marselha? São suficientes para superar a impressão inicial pouco glamorosa e ver bem o Vieux-Port, Le Panier e o MuCEM, mas não vão dar para as Calanques também. Quatro dias permitem acrescentar meio dia lá sem apressar tudo o resto.
O que surpreendeu mais os visitantes de primeira viagem em Marselha? Sobretudo o facto de a cidade não se exibir para turistas da forma como muitos destinos europeus polidos o fazem — o mercado de peixe, o ruído do porto, os trechos por renovar são simplesmente como a cidade funciona, não um sinal de que algo está errado.
