Primeiras impressões de Marselha — a origem deste site
Chegamos com as expectativas erradas
Era maio de 2018, e há anos tínhamos intenção de ir a Marselha. Não com nenhum plano específico, e com um conjunto de expectativas montadas a partir de fontes não confiáveis: um colega francês que disse que era bruta, um guia de viagem que gastou três páginas em avisos de segurança, um texto de revista de viagens sobre a renovação de 2013 como Capital da Cultura que a fazia soar como se a cidade tivesse sido transformada em algo elegante e novo.
Nenhuma dessas fontes nos tinha dado um retrato preciso. O colega francês estava repetindo sabedoria convencional. O guia de viagem era cauteloso ao ponto da paranoia. O texto da revista — entendemos depois — havia descrito a renovação da orla J4 e do distrito MuCEM e extrapolado para toda a cidade, o que era como descrever a renovação da South Bank e concluir que todo Londres estava agora moderno e glamoroso.
O que encontramos foi diferente. Não pior — diferente.
A primeira hora
Pegamos o TGV de Paris. Em 2018, a viagem levava pouco menos de três horas e meia até a Gare Saint-Charles, e a chegada à estação — que fica numa colina alta com uma grande escadaria descendo em direção à cidade — foi imediatamente teatral. Marselha se anuncia a partir da estação ferroviária de uma forma que Paris, abordada pelo subterrâneo, não consegue.
O cheiro na escadaria foi a primeira coisa: calor mediterrâneo e algo cozinhando e a qualidade específica de luz que te atinge quando você sai do frescor do saguão da estação. Maio em Marselha já é verão no sentido sul-europeu — não o calor brutal de agosto, mas quente o suficiente para a cidade se abrir para fora, mesas em todos os terraços, as toldas dos cafés enroladas para trás.
Descemos as escadas e a Canebière, a antiga artéria principal da cidade que a literatura turística já tratava como exemplo preventivo de declínio urbano, e descobrimos que era simplesmente uma rua movimentada cheia de pessoas fazendo coisas de cidade. Não glamorosa, não perigosa. Apenas uma rua.
O Vieux-Port ao meio-dia
Chegamos ao Vieux-Port no final do mercado de peixe da manhã. Ao meio-dia as bancas estavam sendo desmontadas, o gelo derretia sob os restos da pescaria, e um grupo de pescadores discutia sobre algo com o volume irrestrito que os pescadores de cidade em todo o mundo parecem considerar apropriado. Observamos de uma distância razoável e tentamos entender o que estava sendo discutido. Falhamos.
O porto em si era mais longo do que esperávamos — um porto retangular estreito com barcos até a extremidade leste, os dois velhos fortes na boca enquadrando o azul da baía além. Fort Saint-Jean ao norte, Fort Saint-Nicolas ao sul. Ambos do século XVII, ambos construídos por Luís XIV para controlar o acesso ao porto — e, menos caritativamente notado nos livros de história, para apontar seus canhões de volta à cidade tanto quanto para o mar.
O MuCEM tinha quatro anos em maio de 2018. Havia inaugurado em 2013 com os eventos da Capital da Cultura, e a treliça de concreto do edifício já havia adquirido um certo caráter envelhecido, um amolecimento da nitidez arquitetônica inicial. Caminhamos pela passarela suspensa até o Fort Saint-Jean e passamos uma hora nas varandas, olhando de volta para a cidade, olhando para as ilhas.
Le Panier na primeira noite
Tínhamos lido o suficiente para saber que deveríamos ir a Le Panier. O que não tínhamos lido — ou não havíamos internalizado — era que o bairro exigia um ritmo diferente. Chegamos com muita intenção, seguindo uma rota marcada numa tela de celular, acertando os pontos indicados (a Vieille Charité, a Place des Moulins, o belvedere com a vista) em sequência. Foi bom, mas foi a versão turística do bom.
A versão melhor aconteceu por acidente, quando voltamos na manhã seguinte sem plano. As ruelas às 8h30, com o dia ainda não começado, com o pão sendo entregue e o bar da esquina montando suas mesas, com um gato cruzando a Montée des Accoules em diagonal que comunicava suprema indiferença à nossa presença — esse foi o Le Panier que guardamos.
O que pensávamos ao final de três dias
Tínhamos planejado duas noites. Estendemos para três. Isso é, descobrimos depois, um padrão comum em Marselha.
Ao final do terceiro dia, tínhamos: visitado o MuCEM adequadamente (não apenas as varandas, mas as exposições sobre as civilizações mediterrâneas que colocaram Marselha num contexto muito mais antigo do que sua identidade francesa), caminhado pela Corniche até o Vallon des Auffes e ficado observando os barcos até o sol estar baixo, almoçado peixe adequado perto do Vieux-Port (bom, não espetacular — ainda não tínhamos aprendido a navegar a cena gastronômica), e ficado confusos e depois encantados com o Cours Julien à noite, onde os bares de vinho natural e os murais de rua e o sentido geral de uma cidade que leva a sério sua vida cultural chegavam como surpresa.
Não havíamos visitado as Calanques. Essa foi uma falha de planejamento que corrigimos na visita seguinte. Mas mesmo sem as Calanques, Marselha havia merecido três dias e sugeria que podia merecer mais.
A coisa que nos fez voltar
A coisa que nos fez voltar não foi um ponto turístico específico nem uma refeição específica. Foi a sensação — familiar a partir de pouquíssimas outras cidades — de termos roçado a superfície e de que a superfície era diferente do que estava abaixo dela. Que a cidade era mais estratificada do que sua reputação permitia, mais complexa do que sua apresentação superficial sugeria, e mais interessante do que quase tudo o que nos haviam dito para esperar.
Em 2018, Marselha estava cinco anos além da Capital da Cultura, que havia sido tanto uma transformação genuína quanto uma espécie de tiro de largada — o ponto em que o longo período de dificuldade pós-industrial da cidade se cruzou com um investimento real em sua identidade cultural e arquitetônica. O MuCEM era novo. A orla J4 era nova. O sentido de uma cidade que havia decidido se levar a sério como destino era novo, ou pelo menos recém-visível.
Se a transformação havia chegado plenamente ou ainda estava em processo era uma questão que achávamos genuinamente interessante. Continuamos voltando, em parte para respondê-la, e em parte porque Marselha na primavera — a luz, o mar, os mercados, o barulho — acabou sendo uma das nossas coisas favoritas na França.
Este site é o produto acumulado dessa questão e dessas visitas. Esperamos que seja útil. Para o guia prático do visitante de primeira vez, comece com o guia de Marselha. Para a perspectiva mais longa e honesta, o texto como Marselha nos mudou é o lugar.
