Primeras impresiones de Marsella — el origen de este sitio
Llegamos con las expectativas equivocadas
Era mayo de 2018, y llevábamos años pensando en ir a Marsella. Sin ningún plan concreto, y con una serie de expectativas ensambladas a partir de fuentes poco fiables: un colega francés que dijo que era peligrosa, una guía de viajes que dedicaba tres páginas a advertencias de seguridad, un artículo de una revista de viajes sobre la renovación de la Capital de la Cultura de 2013 que hacía que la ciudad sonara como si se hubiera transformado en algo elegante y nuevo.
Ninguna de estas fuentes nos había dado una imagen precisa. El colega francés repetía tópicos. La guía era cautelosa hasta rozar la paranoia. El artículo de la revista —lo entendimos más tarde— había descrito la renovación del frente marítimo J4 y el distrito del MuCEM y lo había extrapolado a toda la ciudad, lo cual era como describir la renovación de la South Bank y concluir que todo Londres era ahora moderno y glamuroso.
Lo que encontramos era diferente. No peor —diferente—.
La primera hora
Tomamos el TGV desde París. En 2018 el viaje era algo menos de tres horas y media hasta la Gare Saint-Charles, y la llegada a la estación —que se asienta en lo alto de una colina con una gran escalinata que desciende hacia la ciudad— fue inmediatamente teatral. Marsella se anuncia desde la estación de tren de una manera en que París, a la que se llega por el subsuelo, no puede hacerlo.
El olor en las escaleras fue lo primero: calor mediterráneo y algo cocinándose y la calidad específica de la luz que te golpea al salir del ambiente fresco del hall de la estación. Mayo en Marsella es ya verano en el sentido europeo sureño —no el calor brutal de agosto, pero lo suficientemente cálido como para que la ciudad se abra hacia afuera, mesas en cada terraza, los toldos de los cafés enrollados hacia atrás—.
Bajamos las escaleras y por la Canebière, la antigua arteria principal de la ciudad que la literatura turística trataba ya entonces como ejemplo aleccionador de declive urbano, y encontramos que era simplemente una concurrida calle de ciudad llena de gente haciendo cosas de ciudad. Ni glamurosa ni peligrosa. Solo una calle.
El Vieux-Port al mediodía
Llegamos al Vieux-Port al final del mercado de pescado matutino. Hacia el mediodía se estaban recogiendo los puestos, el hielo se derretía bajo los restos de la captura, y un grupo de pescadores discutía sobre algo con el volumen sin restricciones que los pescadores de ciudad en todas partes parecen considerar apropiado. Observamos desde una distancia prudente e intentamos entender sobre qué se discutía. No lo conseguimos.
El puerto en sí era más largo de lo que esperábamos —una ensenada rectangular estrecha con barcos hasta el extremo oriental, los dos viejos fuertes en la boca enmarcando el azul de la bahía más allá—. Fort Saint-Jean al norte, Fort Saint-Nicolas al sur. Ambos del siglo XVII, ambos construidos por Luis XIV para controlar el acceso al puerto —y, menos favorablemente anotado en los libros de historia, para apuntar sus cañones de vuelta hacia la ciudad tanto como hacia el mar—.
El MuCEM tenía cuatro años en mayo de 2018. Había abierto en 2013 con los eventos de la Capital de la Cultura, y el enrejado de hormigón del edificio ya había adquirido cierto carácter envejecido, un suavizamiento de la nitidez arquitectónica inicial. Cruzamos la pasarela suspendida hasta el Fort Saint-Jean y pasamos una hora en las terrazas, mirando de vuelta a la ciudad, mirando hacia las islas.
Le Panier en la primera tarde
Habíamos leído suficiente para saber que debíamos ir a Le Panier. Lo que no habíamos leído —o no interiorizado— era que el barrio requería un ritmo diferente. Llegamos con demasiada intención, siguiendo una ruta marcada en la pantalla del teléfono, visitando los puntos señalados (la Vieille Charité, la Place des Moulins, el mirador con vistas) en sucesión. Estuvo bien, pero fue la versión turística de bien.
La versión mejor sucedió por accidente, cuando volvimos a la mañana siguiente sin ningún plan. Los callejones a las 8:30, con el día aún sin comenzar, con el pan siendo entregado y el bar de la esquina sacando sus mesas, con un gato cruzando la Montée des Accoules en diagonal con una indiferencia hacia nuestra presencia que era comunicativa —ese fue el Le Panier que nos quedamos—.
Lo que pensábamos al final de tres días
Habíamos planeado dos noches. Lo extendimos a tres. Esto es, hemos aprendido desde entonces, un patrón común en Marsella.
Al final del tercer día habíamos: visitado el MuCEM en serio (no solo las terrazas, sino las exposiciones sobre las civilizaciones mediterráneas que situaban a Marsella en un contexto mucho más antiguo que su identidad francesa), caminado por la Corniche hasta el Vallon des Auffes y nos habíamos sentado mirando los barcos hasta que el sol estuvo bajo, tomado un buen almuerzo de pescado cerca del Vieux-Port (bueno, no espectacular —aún no habíamos aprendido a navegar la escena restaurantera—), y nos habíamos quedado perplejos y luego encantados por el Cours Julien al anochecer, donde los bares de vino natural y los murales callejeros y el sentido general de una ciudad que se toma en serio su vida cultural llegaban como una sorpresa.
No habíamos visitado las Calanques. Este fue un fallo de planificación que corregimos en la siguiente visita. Pero incluso sin las Calanques, Marsella se había ganado tres días y sugería que podría ganarse más.
Lo que nos hizo volver
Lo que nos hizo volver no fue una vista específica ni una comida específica. Fue la sensación —familiar desde muy pocas otras ciudades— de que habíamos rozado la superficie y que la superficie era diferente de lo que había debajo. Que la ciudad era más estratificada de lo que su reputación permitía, más compleja de lo que su presentación superficial sugería, y más interesante que casi todo lo que nos habían dicho que esperáramos.
En 2018, Marsella estaba cinco años después de la Capital de la Cultura, que había sido tanto una transformación genuina como una señal de salida —el punto en que el largo período de dificultades postindustriales de la ciudad se cruzó con una inversión genuina en su identidad cultural y arquitectónica—. El MuCEM era nuevo. El frente marítimo J4 era nuevo. La sensación de una ciudad que había decidido tomarse en serio como destino era nueva, o al menos recién visible.
Si la transformación había llegado del todo o todavía estaba en proceso era una pregunta que encontramos genuinamente interesante. Seguimos volviendo, en parte para responderla, y en parte porque Marsella en primavera —la luz, el mar, los mercados, el ruido— resultó ser una de nuestras cosas favoritas de Francia.
Este sitio es el producto acumulado de esa pregunta y esas visitas. Esperamos que sea útil. Para la guía práctica del visitante primerizo, empieza por la guía de Marsella. Para la visión más larga y honesta, el artículo cómo Marsella nos cambió es el lugar adecuado.
